Прогулки по Хайфе. Маршрут 1

Хайфа – один из самых больших городов Израиля, и его невозможно осмотреть ни за день, ни за неделю, поэтому туристу стоит познакомиться хотя бы с самыми интересными и самыми красивыми местами города.
Можно присоединиться к одной из экскурсий по городу, которые организуются еженедельно по пятницам, и осмотреть какую-то часть города под руководством гида.
Существует книга-путеводитель хайфского профессионального гида Юрия Полторака «Хайфа. Путеводитель по городу», с которым можно в одиночку неспешно бродить по Хайфе; но этот путеводитель с многочисленными экскурсами в историю каждого района, улицы и дома предназначен скорее для жителей Хайфы, желающих подробнее познакомиться с историей своего города. У туристов, приезжающих в Хайфу, не так много времени… и не так много желания детально вникать во все перипетии истории Хайфы и ее жителей. Поэтому приезжающим в Хайфу туристам я могу предложить несколько несложных маршрутов, по которым можно прогуляться самостоятельно.

Маршрут первый. От Бахайских садов через Германскую колонию к «Правительственному городку»

Карта одного из районов Хайфы

Первую прогулку мы начнем в конце проспекта Бен Гурион, на нижней террасе Бахайских садов.
Бахайские сады считаются главной туристической достопримечательностью Хайфы, что могло бы, конечно, слегка задевать патриотические чувства жителей Хайфы и в целом Израиля. В еврейском государстве, в еврейском городе главная достопримечательность, символ города – святыня чужой религии бахаев. Но не задевает это наши патриотические чувства — уж слишком хороши сады!

Хайфа, Бахайские сады
Бахайские сады – это мемориальные сады, окружающие усыпальницу Баба, одного из основателей этой религии. Религия бахаи – это последняя по времени ее возникновения мировая религия, основатели ее жили в 19 веке, а конкретно Баба был захоронен в этом месте в 1909 году, задолго до основания государства Израиль. В это время здешние места были глухой окраиной турецкой империи, куда были отправлены в ссылку основатели новой религии – Баба и Бахаулла вместе со своими приверженцами.
Храм-усыпальница Баба, окруженная садами, была возведена гораздо позже, в 1949-1953г.г., а в 2001 году состоялось торжественное открытие комплекса Бахайских садов.

Бахайские сады в Хайфе
Религия бахаи, хотя и являющаяся чужой для большинства населения Израиля – религия очень привлекательная, поскольку она провозглашает равенство всех религий, рас и народов, гендерное равенство, стремление к сглаживанию имущественного неравенства, к единению всех народов и государств… В общем, бахаизм  – это хорошая религия, и, возможно, в мире было бы гораздо спокойнее, если бы ее приверженцами были не 0,1% населения Земли, а гораздо большее количество людей.
Бахаи получили разрешение от государства Израиль на возведение комплекса Бахайских садов, и Хайфа от этого не проиграла. Бахайская святыня украсила город, а в 2008 году сады были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вход в сады бахаи бесплатен и возможен без предварительной записи; задачей охраны у входных ворот, как обычно в Израиле, является только обеспечение безопасности посетителей и выявление потенциальных террористов.

Бахайские сады в Хайфе
Снизу, с проспекта Бен Гурион, Бахайские сады выглядят как единая лестница, поднимающаяся до вершины горы Кармель. В действительности сады состоят из 19 террас, которые пересекаются на разных уровнях городскими транспортными артериями, поэтому все террасы не связаны между собой.

Бахайские сады в Хайфе
Войдя с проспекта Бен Гурион, можно посетить только две нижние террасы. Вход на верхние террасы – с улицы Яфе Ноф; на среднюю террасу с усыпальницей Баба – со Сдерот а-Ционут, причем усыпальница с непосредственно прилегающей небольшой частью сада открыта только с 9.00 до 12.00. Есть еще часть садов, где располагаются административные здания Центра Бахаи, и вход туда возможен только в составе экскурсии. Бывают экскурсии по Бахайским садам, при которых можно пройти сверху вниз все террасы и лестницы(например, в марте 2018 года экскурсии на русском языке проводились в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11.00).

Бахайские сады в Хайфе
На самостоятельный осмотр нижней террасы садов бахаи, восхищение всеми красотами и фотографирование во всех возможных местах уйдет едва ли больше 30-40 минут, а затем можно выйти из сада и направиться вниз по проспекту Бен Гуриона.
Этот район носит название «Мошава Германит(Немецкая колония)». Это немецкое поселение на территории Турции было основано в 1868 году членами протестантской секты темплеров( не путать с тамплиерами, к которым они никакого отношения не имеют). Темплеры считали, что восстановление Палестины христианами ускорит второе пришествие Христа; как все протестанты, они были прилежными работниками и рачительными хозяевами. Немецкая колония в начале 20-го века стала островком Европы на отдаленной окраине турецкой империи. Темплеры применяли передовые для того времени методы хозяйствования и строительства, они окрыли первый в здешних местах постоялый двор для паломников, госпиталь, организовали пожарную охрану и скорую медицинскую помощь.

Хайфа

С течением времени из-за религиозных и имущественных разногласий жители Немецкой колонии разделились на две враждующие конфессии. После прихода к власти Гитлера оказалось, что значительная часть поселенцев поддерживает нацистскую Германию: 34% поселенцев имели удостоверения члена национал-социалистической партии Германии, молодежь вступала в Гитлерюгенд, над Немецкой колонией развевались флаги со свастикой. Английская администрация, управлявшая в то время Палестиной, не без оснований воспринимала обитателей Немецкой колонии как врагов Великобритании, поэтому приложила все усилия для высылки их из этих мест. Большинство жителей Немецкой колонии в Хайфе было депортировано, или же самостоятельно эмигрировало в Австралию. К концу Второй мировой войны немцев в здешних местах уже не было.

Хайфа

В настоящее время в отреставрированных зданиях Мошава Германит располагается множество ресторанов и кафе; в будний день утром здесь посетителей немного, но вечером, а особенно вечером в праздники – это очень популярное и людное место. Почти все рестораны расположены на участке 1-2 карты, обозначающей маршрут нашей прогулки.
Немного дальше на правой стороне улицы находится хайфский городской музей(3). Этот музей небольшой, и постоянная экспозиция, посвященная истории Хайфы, очень невелика, однако в музее бывают интересные временные выставки.

Хайфа
Пройдя еще немного вперед, мы увидим с левой стороны небольшой каньон – Сити-Сентр, в котором размещаются аутлет , Макдональдс и прочие привлекательные для туристов места. Впереди виден порт(4), однако подойти к нему в этом месте невозможно.

Хайфа
Проспект Бен Гурион заканчивается, и мы поворачиваем влево на улицу Дерех а-Ацмаут. Первое, что мы здесь видим – великолепное здание зернохранилища «Дагон». Это зернохранилище является одним из крупнейших в мире. В этом же здании находится Музей хлеба, но вход в него возможен только в составе экскурсии.

Хайфа
Далее по левой стороне улицы мы видим Хайфский железнодорожный вокзал и пассажирский терминал Хайфского морского порта(4,5). Исторической и художественной ценности эти сооружения не имеют; они просто выполняют свои функции.
Улица Дерех а-Ацмаут – широкая транспортная артерия города; здесь есть некоторое количество магазинов разного профиля и с разными ценами, и, наконец, здесь мы можем увидеть дома, представляющие архитектурный стиль «баухауз», которого так мало в Европе и так много в Хайфе и Тель Авиве. Однако, если кому-то хочется увидеть больше зданий в этом стиле, ему стоит отправиться на Адар: там таких зданий гораздо больше, и некоторые из них даже отреставрированы, например, гостиница «Галлери». Лично я стиль баухауз не люблю, поэтому могу честно сказать: если вы где-нибудь в Хайфе увидите нагромождение бетонных прямоугольников и овалов без каких-либо признаков приукрасить это чудо архитектуры – это, скорей всего, и есть стиль баухауз. В первые годы его появления в Палестине по распоряжению британской администрации здания этого стиля облицовывались местным камнем, дабы обеспечить зданиям местный колорит, а арабским резчикам по камню – работу. Однако после всепалестинского восстания арабов против местной британской власти 1936 года уже стали строить здания без облицовки камнем. В защиту стиля баухауз можно сказать только одно доброе слово: он позволял строить быстро и обеспечить жильем большое количество людей в короткие сроки, что было необходимо в то время.

Хайфа
По улице Дерех а-Ацмаут идем до начала перпендикулярной ей улицы Элиягу а-Нави(7), на которую и сворачиваем. Как известно, в Израиле найти на стене дома табличку с указанием названия улицы – большая удача, так как чаще всего таких табличек нет. Поэтому нужную улицу определяем безошибочно по яркой примете – широкой красной полосе на проезжей части. Эта полоса обозначает трассу автобуса Метронит, который в этом месте выезжает на Дерех а-Ацмаут. Идем навстречу ходу автобуса и через очень короткое время выходим на площадь Париж(8), однако парижского шика здесь искать не стоит. Общего со столицей Франции у нашей площади – только это металлическое сооружение, которое, как говорят, является точной копией какого-то парижского питьевого фонтанчика. Говорят, что работает и наш фонтанчик, однако большинство прохожих этого не знает, и игнорирует парижское чудо.

Хайфа
Главным на площади Париж является этот небольшой павильончик – самая нижняя остановка хайфского метро Кармелит. Улица, отходящая вправо от фонтанчика – это улица Натанзон, где опять же, при желании можно найти несколько магазинов женской одежды и обуви, а также большое количество ресторанов и кафе, базирующихся на этой улице и в ее окрестностях. А мы, продолжая нашу прогулку, оставив павильон Кармелит справа, поднимемся еще немного,

Хайфа

и выйдем на широкую с оживленным транспортным движением улицу Пальям(9), повернем влево и пойдем вдоль этой улицы.
Как уже можно было заметить, центральная часть Хайфы – это старый город, где почти не строятся новые современные здания, чтобы не искажать исторически сложившееся лицо города. Улица Пальям – это одно из мест, где были снесены старые постройки и возведено несколько современных административных зданий: с левой стороны — отделение Банка «Апоалим», в том же здании офис круизной компании «Мано Сапанут», дальше – Служба социального страхования Битуах Леуми, и еще дальше – здание суда.

Хайфа

С левой стороны улицы по ходу нашей прогулки находится здание Налогового управления(перпендикулярно улице) и, наконец, мы приближаемся к конечному пункту нашей прогулки(11) – административное здание «Парус»(иногда еще его называют «Кукуруза»).

Хайфа

В этом здании расположено МВД и хайфское отделение Министерства адсорбции.
Переходим улицу, направляясь к зданию «Парус»,

Хайфа

проходим охранника, который проверяет посетителей на предмет наличия спрятанного оружия и взрывчатых веществ, и вот мы уже на дорожке под арками,

Хайфа

и можем любоваться расположенными под нашими ногами мозаиками, сюжетом которых является история нашего города.

Хайфа
Здание «Парус» тоже выглядит неплохо, и им можно полюбоваться снаружи, поскольку внутрь не пропускают без дела к одной из расположенных внутри административных служб. Зато можно подойти к зданию вплотную и спуститься вниз по небольшой лестнице, расположенной слева от здания. При этом мы оказываемся неподалеку от маленькой, но довольно древней мечети «Аль-Жирена», построенной в 1795 году.

Хайфа

В то далекое время мечеть располагалась на центральной площади Хайфы, поскольку центр города тогда находился здесь. Сейчас «Аль-Жирена» по сравнению с современным зданием «Парус» выглядит просто игрушечной. В эту мечеть по окончании богослужения могут даже пропустить туриста с фотоаппаратом(но только мужчину!).

Хайфа

После этого можно вернуться по уже пройденному пути, или же пройти еще вперед по улице Пальям. Там можно увидеть главную городскую мечеть Эстакляль, куда уже точно не пускают даже мужчин-туристов с фотоаппаратами, поскольку на ее территории находятся важные мусульманские религиозные учреждения севера Израиля.

Хайфа

Неподалеку также расположен обелиск короля Фейсала, просвещенного мусульманского правителя, лояльного к возвращающимся в Палестину евреям. Король Ирака Фейсал I в 1933 году, во время визита в Европу, неожиданно скончался в возрасте 50-ти лет. Его останки были доставлены морем в Хайфу, и отсюда железной дорогой отправлены для захоронения в Дамаск. В память об этом печальном событии и стоит в этом месте обелиск короля Фейсала в виде обрубленного сверху столба. Еще дальше можно пройти к Железнодорожному музею Хайфы, но это уже будет другая экскурсия, которую тоже можно предпринять самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *