Средиземноморский калейдоскоп. День 5. Сардиния – родина сардинок

Начало — Средиземноморский калейдоскоп. День 1-2. Рим

Продолжение — Средиземноморский калейдоскоп. День 3. Лайнер «Сплендида»

Продолжение — Средиземноморский калейдоскоп. День 4.Сицилия без мафии

В одной из легенд Сардинии говорится о том, что когда Господь Бог сотворил землю, у него осталось немного строительного материала – скал и гор. Собрал он эти остатки, и создал из них остров, на горных склонах которого паслись многочисленные стада коз и овец, эти стада пасли пастухи-сарды, а в водах острова плавали многочисленные косяки небольших рыбок из семейства сельдевых. Древние народы этих рыбок называли по названию острова – «сардена», а по-русски мы называем этих рыбок сардинками.

А вы думали, я о женщинах говорю в заглавии? Нет, сардинки – это рыбки, а женщины – сардинянки, причем это только обозначение проживающих на острове женщин, будь она хоть русская, хоть англичанка.  А вот если она древних сардинских кровей, и все поколения ее предков жили на острове, то эта женщина – сардка.

Сарды – это не итальянцы; это очень древний народ, как предполагают, даже не индоевропейского происхождения. Зато сарды знамениты тем, что еще за 1500 лет до нашей эры они строили необычайно сложные сооружения – нураги,  назначение которых точно неизвестно, но архитектура этих сложных комплексов башен, по мнению некоторых ученых, превосходит все, что создала эллинская Греция в пору своего расцвета. В настоящее время на острове насчитывается 8000 обнаруженных на сей день нурагов, а было их, как предполагают, значительно больше.

Остров  поочередно колонизировали финикийцы, греки, римляне, византийцы; правили Сардинией короли Арагонской и Савойской династий; наконец, совсем недавно, по историческим меркам, Сардиния стала итальянской, да и язык сардов заимствовал так много слов из итальянского и испанского, что уже стал языком романской группы.  В результате всех этих влияний сарды бросили строить нураги и придумали более интересное занятие: они изобрели вендетту – обычай кровной мести, который потом у них заимствовали корсиканцы.

Основным занятием жителей Сардинии было разведение овец. Очевидно, остров не мог прокормить большое население, потому что с древнейших времен жители регулировали численность доступными им методами: сначала просто избавлялись от старых и бесполезных членов общества, сталкивая их со скалы, потом этот обычай стал более изощренным. Жители острова практиковали эвтаназию: к тяжело и безнадежно больным, или очень старым людям; или смертельно раненным в вендетте – к людям, которые испытывали мучения, но никак не могли умереть самостоятельно, родственники, а иногда и сами «пациенты» приглашали женщину «са аккабадора». Услуги женщин этой профессии стоили недешево, но они максимально гуманно, успокаивая и убаюкивая больного, лишали его жизни – или ударом специального молотка в висок, или же просто душили подушкой. А затем эта же женщина первой начинала ритуальную песнь-причитание. Последняя эвтаназия с помощью аккабадора, как говорят, состоялась в середине 20-го века, но, может быть, обычай этот жив и сейчас, поскольку смерти этого вида никогда не регистрировались в официальных документах, и аккабадора не упоминались.

Все это  – дела давно минувших дней. Молоточек последней аккабадора  хранится в каком-то небольшом музее Сардинии,  к больным, как и во всем мире, приглашают врача, а Сардиния из беднейшей области Италии превратилась в модный курорт для очень богатых людей. Однако замечательные пляжи Сардинии расположены на северном побережье острова, а наш круизный лайнер, согласно плану, прибыл в Кальяри – город, который находится на самом юге острова Сардиния.

Набережная Кальяри, обрамленная веселенькими разноцветными трех- и четырехэтажными домиками, выглядит приветливо, но все экскурсионные группы грузят в автобусы и везут осматривать исторический центр города.

Исторический центр Кальяри, называемый Кастелло,  выглядит, честно говоря, не очень хорошо; а точнее сказать – очень плохо. За исключением нескольких отреставрированных зданий, все остальное разрушается, осыпается и наглядно показывает, что денег на реставрацию у города не хватает. Когда-то Сардиния считалась самым бедным регионом Италии; очевидно, и в наше время ситуация не изменилась.

Одно из отреставрированных зданий – бывший королевский дворец, где сейчас располагаются  префектура и администрация провинции Кальяри.  Конечно, это – не Лувр, но центральный зал Совета,  украшенный фресками, очевидно, изображающими какие-то моменты местной истории, хоть и маловат, но выглядит роскошно.

Однако для меня все фрески затмевает очередной бюст итальянского короля. Очевидно, такова была  мода того времени, но столь грандиозные усы в наше время выглядят странно.

Судя по форме усов, это Умберто I, второй король объединенной Италии. Впрочем, я могу и ошибаться: отец Умберто, Витторио Эммануэле II, нежно любимый итальянским народом и захороненный в римском Пантеоне, тоже носил грандиозные усы. И Витторио Эммануэле III тоже носил большие усы(но уже чуть меньше), и следующий король, Умберто II тоже носил усы, но уже совсем маленькие… вообще, мне кажется, что усы были фамильной отличительной особенностью королей Савойской династии, правивших объединенной Италией  в 1861—1946 гг.  А потом итальянцам настолько надоели эти усы, что в 1946 г. они изгнали из Италии всех представителей этой династии и объявили Италию республикой…  Это, конечно шутка: Савойскую династию изгнали не за усы, а за сотрудничество с фашистами – своими, итальянскими, и немецкими.

Эволюция королевских усов

Однако бюст короля объединенной Италии попал на Сардинию не случайно: еще до объединения Италии Савойская королевская династия правила в 1713 —1720 гг. в Сицилии, в 1720-1861 гг. — в Сардинии… ну а затем, с помощью графа Кавура и революционера Гарибальди, они начали править всей Италией.

Здесь  же, неподалеку от королевского дворца, расположен Кафедральный собор Св. Марии – главная католическая святыня города, да и всей Сардинии. Ну, а если учесть, что в этом соборе хранятся не только мощи святых мучеников, но шипы из тернового венца Иисуса Христа, то верующим католикам это место обойти никак нельзя. Собор прекрасно отреставрирован и выглядит чудесным и нереальным видением на фоне общей разрухи и обшарпанности исторического центра города.

Собор очень красив и внутри;  но, кроме обычных для католических соборов интерьеров, здесь есть подвальное помещение, называемое «Святилище мучеников». Если вы побываете в Кальяри, и не увидите Святилище мучеников – можете считать, что вы ничего не видели.

Мучеников там много – целых восемьдесят;  плюс захоронение последней французской королевы, которой, оказывается была не Мария-Антуанетта, а  Мария-Жозефина-Луиза Савойская, умершая в изгнании(в Англии) в 1810 году. Однако дело не в мучениках и не французской королеве – залы Святилища мучеников необыкновенно красивы.

Кроме королевского дворца и кафедрального собора мы во время экскурсии  буквально мельком увидели две башни, построенные в средние века для обороны города от пиратов и генуэзцев: Башню Сан-Панкрацио и Башню Элефанте(Слона).

Обе башни очень похожи: с трех сторон они закрыты и имеют узкие бойницы для обороны города, с четвертой – со стороны города – башни открыты, внизу каждой башни – ворота, ведущие в квартал Кастелло(исторический центр). Отличаются башни только тем, что Башня Сан-Панкрацио выше, а на Башне Слона есть небольшая скульптура, изображающая это животное. Еще Башня Слона примечательна тем, что недалеко от нее находилось место, где совершались казни, а на стенах башни вывешивались отрубленные головы казненных. Говорят, что до сих пор ночью в ветреную погоду со стороны Башни Элефанте доносятся вздохи и стоны жертв  средневекового сардинского правосудия.

На выходе из старинного квартала Кастелло мы видим еще одну достопримечательность, мимо которой экскурсовод проводит,  нас не останавливаясь – Бастион Сан Реми. Утверждают, что в конце 19-го века он был построен как грозное фортификационное сооружение, во что не очень верится, глядя на классические колонны, балюстрады, портики, крытую галерею и прочие красоты. Сейчас  это сооружение используется как культурный центр.

Мимо Бастиона Сан-Реми, мимо неизвестного памятника неизвестно кому, на чьем постаменте удобно расположилась группа  сардинцев, наша экскурсия проходит, не задерживаясь. Мы едем к одной из важнейших католических святынь Сардинии – Храму Богоматери Бонариа, которая считается покровительницей острова и моряков, поклониться которой приезжают сюда многочисленные паломники.

Легенда такова: в далеком, очень далеком 1370 году некий испанский корабль попал в ужасный шторм неподалеку от этих мест. Команда корабля, чтобы поддержать корабль на плаву, выбросила за борт весь груз, в том числе какой-то очень большой и тяжелый ящик. Как только ящик сбросили с корабля, шторм утих, а ящик прибило волнами к берегу Сардинии недалеко от Кальяри. Ящик открыли и обнаружили внутри деревянную статую богоматери, которая в одной руке держала младенца Иисуса, в другой – зажженную свечу. Для этой статуи построили храм, строительство которого продолжалось очень долго, и закончилось, наконец, в 1926 году.

Не верится мне, что эта статуя – та самая, которая попала на остров 650 лет назад… На берегу, неподалеку от храма – вполне современная скульптура, которая, очевидно, тоже изображает богоматерь, покровительницу моряков;  эта скульптура произвела на меня большее впечатление, чем раскрашенная деревянная скульптура в храме. Ну что поделаешь: я – человек неверующий, сплошная темнота и невежество;  сама выбираю, чему верить и чему поклоняться.

С какой-то обзорной площадки смотрим на город, и на этом заканчивается экскурсия, после чего мы самостоятельно бродим по узким улицам Кальяри.

Обычные улочки небольшого средиземноморского города, но даже по сравнению с Палермо, Кальяри  — городок скромный, а точнее  — бедный. Но во время прогулки случайно увиденная  картина напоминает, что Сардиния – это не просто остров;  это остров древнего народа сардов, остров пастухов и овечьих стад , где люди веками придерживались странных, темных и загадочных обычаев… и смеялись особенным «сардоническим смехом», о котором говорят еще с античных времен, но никто не знает, что же это, собственно говоря, такое.

Эта картина – явно не шедевр; очевидно, такие рисуют десятками для продажи туристам, но сюжет интересен. Говорят, что и в наше время во время карнавала, который проходит на Сардинии в конце февраля –начале марта, в одном из внутренних районов острова, Мамояде,  люди, называемые «мамутонес», одетые в козлиные шкуры и с лицами, вымазанными сажей, обвешанные гроздьями коровьих колокольчиков весом более 30-ти кг, бродят по деревням и танцуют вокруг «Сурцу» — получеловека, полукозла, которого затем нужно принести в жертву. А за ними охотятся другие –« иссоадорес», в красной одежде с белыми масками на лице. Кроме первых двух групп, в действе участвуют «мамуцтонес» с черными лицами, но в высоких пробковых шапках. Все это, как говорят – остатки каких-то древних обрядов, и, как предполагают, символизирует борьбу добра со злом.

В общем, я думаю, что с исторической и этнографической стороны Сардиния – чрезвычайно интересный остров, и в наше время можно ехать туда безбоязненно, не опасаясь ни  молоточка аккабадора, ни того, что тебя пристрелят случайно в чужой вендетте, либо по ошибке принесут в жертву вместо человека-козла. Ну, разве что посмеются над наивным туристом сардоническим смехом…