Средиземноморский калейдоскоп. День 4.Сицилия без мафии
Начало — Средиземноморский калейдоскоп. День 1-2. Рим
Продолжение — Средиземноморский калейдоскоп. День 3. Лайнер «Сплендида»
«Сицилия без мафии» – это не лозунг, и, увы! – не констатация факта. Сицилийская мафия, насколько мне известно, продолжает свое уютное существование; правда, как говорят осведомленные люди , деятельность ее переместилась в финансовую сферу. Убивают меньше, зато воруют больше; особенно на строительстве и ремонте дорог – так сицилийцы оправдывают не слишком хорошее состояние дорог острова.
И все-таки у рядового читателя, без сомнения, Сицилия сразу же ассоциируется с мафией; может быть, даже из дальних уголков памяти выплывают образы незабвенного комиссара Каттани или дона Корлеоне. Однако прибывший на Сицилию обычный турист, как правило, мафиози не видит(ну разве что очень повезет ); и правильно — зачем мафии обычный рядовой турист собственной персоной? Туриста нужно ублажать, показывать ему достопримечательности острова, вкусно кормить, продавать сувениры, заставить оставить на Сицилии как можно больше денег… а потом с доходов туристического бизнеса брать свою долю.
Мы, как рядовые туристы, во время круиза посетили Сицилию; во время экскурсии, продолжавшейся несколько часов, с мафиози не столкнулись, но зато увидели столицу острова – Палермо, и расположенный в 7-ми км от Палермо небольшой городок Монреале, где находится собор, известный великолепными мозаиками византийской работы.
Вскоре после прибытия в порт Палермо мы радостно погрузились в автобус и поехали в Монреале. За окнами быстро сменяли одна другую улицы Палермо, но у нас прогулка по городу была запланирована второй частью экскурсии. Прибыв на место, мы вышли из автобуса и по крутой, но не очень длинной лестнице поднялись(те, кто смог подняться) в Монреале. Городок небольшой, толпы туристов движутся в одном направлении – к соборной площади, а улица по ходу их движения представляет собой беспрерывный ряд магазинчиков сувениров; мастерских, где изготавливаются эти нехитрые сувениры; и просто мелких торговых точек с одним продавцом и повязанных на перила лестницы десятком шалей.
Выходим на площадь перед Кафедральным собором Монреале. Следует отметить, что выглядит он снаружи очень скромно; это тяжелая постройка в романском стиле, однако неожиданно украшенная каким-то веселеньким орнаментом над 4-х колонным классическим портиком 18-го века.
Орнамент – это, конечно, не совсем неожиданность; это – мусульманское влияние.
Сицилия-то, если поинтересоваться ее историей, на протяжении нескольких тысячелетий, как ценный приз, переходила из рук в руки: там сменяли друг друга греки, вандалы, остготы, византийцы, арабы, норманны; островом правила французская династия, испанская; он принадлежал Австрии и Неаполю, вместе с которым составлял «королевство обеих Сицилий»…
Лишь в 19 веке с помощью великого революционера или великого авантюриста Джузеппе Гарибальди, Сицилия вошла в состав объединенного Итальянского королевства.
Строительство собора и примыкающего бенедиктинского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы началось в 1174 году по повелению Вильгельма II Доброго, сына Вильгельма I Злого. Сицилия была отвоевана норманнами у мусульман всего лишь сто лет назад дедом этого самого Вильгельма Злого Рожером I вместе с его братом Робертом Гвискаром.
В строительстве принимали участие местные мастера – греки, арабы, и приглашенные из Византии мастера, создавшие те самые знаменитые мозаики. То, что они вместе построили, вобрало в себя традиции всех этих народов; более всего интерьер собора напоминает православный храм с изображениями Христа-Панкратора(Спас-Вседержитель), Богоматери и прочими сюжетами греко-византийского образца. Даже надписи выполнены греческими буквами, и лишь кое-где – латинскими.
В общем, приезжие византийские и местные греко-мусульманские мастера построили католическим заказчикам вполне православный храм. А заказчики и не заметили… Что собой представляли эти норманнские короли Сицилии? Недавние бандиты, промышлявшие набегами и разбоем; недавние язычники, принявшие христианство. В тонкие различия между архитектурой храмов и традициями изображения святых в восточной и западной христианских церквях они не вдавались. Они пригласили для строительства лучших в мире мастеров из Византии, которые им построили великолепный храм.
130 мозаик собора покрывают площадь 10 000 кв.метров, их золотое сияние едва ли не ослепляет входящих; образ Панкратора — огромен: голова Спасителя вместе с бородой имеет высоту более 3 метров, правая рука простирается на 7 метров, а всё изображение имеет высоту 7 метров, а в ширину — 13,30 метров. Заказчики были удовлетворены: роскошь Собора Успения Пресвятой Богородицы в Монреале превзошла роскошь главных храмов Палермо.
А в конце 18-го века в была построена барочная капелла Распятия, и собор уже стал хотя бы немного походить на католический храм.
Дополнительный интерес собору придают захоронения норманнских королей – тех самых Вильгельмов, и Злого, и Доброго, а также их ближайших родственников.
В этом же соборе был погребен французский король Людовик Святой, который не слишком успешно принимал участие в 7-м и 8-м крестовых походах, и умер от эпидемии, разразившейся в лагере крестоносцев. Впоследствии захоронение Людовика было перенесено во Францию, в аббатство Сен-Дени, но урна с сердцем и внутренностями осталась все же в Монреале.
Это украшенное в мавританском стиле здание в конце улицы — часть того же самого собора. Значительно позднее такое смешение стилей в архитектуре назвали эклетикой. Считается, что эклетика — это дурной вкус, но тем не менее здания, вобравшие в себя лучшее из разных стилей, выглядят роскошно, помпезно, и всегда нравятся заказчикам.
Может быть, в Монреале и есть что-то интересное, кроме собора, но нам показали только открывающийся с горы вид на долину и море,
а затем мы поехали снова в Палермо.
Экскурсия по городу была очень непродолжительной.
Нас высадили у самого известного и фотографируемого туристами Кафедрального собора Палермо, который действительно, очень красив даже при беглом взгляде издалека, как на него смотрели мы во время нашей экскурсии. При наличии достаточного количества времени можно подняться на крышу собора и полюбоваться окрестностями.
Собор великолепен. Первая церковь на этом месте была построена в 4-ом веке, с тех пор собор многократно перестраивался; в нем смешались черты арабо-норманнского стиля, готического, неоклассицизма. В этом соборе короновались все короли Сицилии, начиная с первого, Рожера II, и вплоть до конца 13-го века. В 2015 году этот собор внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Собор, конечно, красив и внутри, где, кроме внутреннего убранства, примечательны также захоронения сицилийских королей и германских императоров, а также покровительницы города святой Розалии. Конечно, в отличие от королей, в серебряной раке Св.Розалии хранятся не бренные останки, а нетленные мощи святой, жившей, согласно легенде, в 12 веке. Однако у нас не было возможности полюбоваться даже издали на раку, а уж проверить нетленность мощей – и подавно…
Совсем недалеко от собора находится роскошный многофигурный фонтан, также непременно фотографируемый всеми туристами. История этого фонтана интересна: он был сооружён в середине 16 века флорентийским мастером для тосканской резиденции Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После смерти короля его сын продал фонтан городу Палермо за достаточно большую сумму.
Фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь здесь собран. Этим фонтаном украсили одну из главных площадей города Пьяцца Претория, да вот незадача: жители Палермо 16-го века были набожны настолько, что соорудили в городе целых 295 церквей и капелл, 70 монастырей… и вдруг в центре города появился фонтан с многочисленными мифологическими фигурами, по большей части обнаженными. Благочестивые граждане назвали это безобразие «Фонтаном Стыда», и это название так и закрепилось за ним навечно. Ниже — это не Фонтан Стыда; это где-то рядом, и более всего походит на образец благочестивого гражданина Палермо.
Приезжие туристы даже и не подозревают, что официально фонтан Стыда называется «маньеристский фонтан Претория работы флорентийского мастера Франческо Камильяни». И все-таки мне кажется, что даже самые набожные горожане, проходя мимо фонтана, посматривали украдкой на обнаженных нимф…
Следующим пунктом нашей очень короткой экскурсии по городу была площадь Кватро Канти, что означает по итальянски «Четыре угла» — это народное, но тем не менее прочно закрепившееся в обиходе, туристских путеводителях и даже в Википедии народное название Пьяцца Вильена, одной из центральных площадей Палермо, которая находится на пересечении улиц Корсо Витторио Эммануэле и Виа Македа. Зрелище это действительно необычное. Углы четырёх зданий, выходящих на Пьяцца Вильена, срезаны, так что площадь приобрела форму восьмиугольника. Все четыре «угловых» фасада выполнены в едином стиле.
Нижний ярус фасадов украшен фонтаном в виде аллегории одного из четырёх времён года. В нишах среднего яруса водружены статуи испанских королей Филиппа II, Филиппа III, Филиппа IV и императора Карла V, занимавших также и престол Сицилийского королевства. Верхний ярус украшен статуями святых Агаты, Кристины, Нинфы и Оливы, до XVII века почитавшихся патронессами Палермо, а затем ставших покровительницами четырёх кварталов Палермо (за спиной у каждой мученицы находится «её» квартал). Роскошные барочные фасады очень красивы; площадь производит незабываемое впечатление.
На этом обязательная часть нашей экскурсии закончилась; самостоятельно мы отправились посмотреть на театр Массимо, который мы мельком видели из окна автобуса, направляясь в Монреале.
Оперный театр Массимо в Палермо, получивший свое название в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II – самый большой в современной Италии, и один из крупнейших в Европе. Понять грандиозность театра можно только побывав внутри, на что у нас времени не было.
Этот замысловато-сказочный киоск около театра, окруженный спящими собаками, я приняла было за билетную кассу, но ошиблась. И это такси тоже выглядит вышедшим из какой-то итальянской сказки…
Свернув налево, мы очень быстро оказались в новой, вполне современной части города, и по какому-то широкому бульвару за короткое время дошли до порта и ожидающего нас лайнера «MSC Shlendida».
В целом день, который мы провели на Сицилии, оставил хорошее впечатление, был насыщенным и интересным. Однако уже по приезде домой я, читая приобретенную в Монреале книгу «Сицилия. Искусство и история», сверяясь с Википедией, впечатлениями других путешественников, посетивших Сицилию, очень расстроилась. Оказалось, что мы даже мельком не увидели главную достопримечательность Палермо – дворец норманнских королей с Палатинской капеллой, многочисленные церкви с богатым убранством, Катакомбы капуцинов, триумфальную арку Порто Нуово, ворота Порто Феличе, палаццо Кьярамонте и Скьяфанте, памятник «Погибшим от рук мафии», Ботанический сад Палермо, парк Гарибальди … и еще очень много интересного. Здесь можно увидеть подробную карту Палермо. Возникла крамольная мысль: а стоило ли ехать в Монреале осматривать единственную церковь с действительно, очень красивыми мозаиками(однако и в Палермо таких мозаик достаточно), затем минут сорок или час – выделенное свободное время – слоняться по ничем не примечательному городку в поисках хотя бы мороженого… и все это вместо того, чтобы действительно по-настоящему осмотреть Палермо? Такую экскурсию нам не предложили, к сожалению, а бродить самостоятельно по незнакомому городу с картой в руках в течение коротких часов стоянки нашего корабля в Палермо тоже довольно рискованно… Однако город так хорош, что хочется приехать сюда еще когда-нибудь — и тогда уже увидеть все!
